Для чего же содержат и разводят таких, казалось бы, малопривлекательных существ как дождевые черви?
В основном для производства биогумуса. Биогумус - это ценное органическое удобрение, основной продукт жизнедеятельности червей. Самих червей также можно использовать, как корм для различных домашних животных (рыб, земноводных и рептилий, а также для некоторых видов птиц и грызунов). Но, поскольку мои домашние питомцы (кот и японская амадина) есть червей отказались категорически, то я держу червей исключительно для получения биогумуса. Основная часть популяции червей живет у меня на дачном участке. Там оборудован специальный червятник, который на зиму укрывается лапником и пленкой. Но часть червей я держу и в городской квартире.
Живут они в террариуме, в дне которого проделано некоторое количество отверстий, для того, чтобы не скапливалась излишняя влага. Естественно, что террариум должен стоять на каком-то поддоне. Террариум находится в темном углу под столом, поскольку черви не любят света.
Питаются черви практически любой органикой - картофельными очистками, различного рода кухонными отходами, использованной чайной и кофейной заваркой, хлебными корками, размоченными газетами и проч. Не стоит злоупотреблять цитрусовыми (лимонными, апельсиновыми и мандариновыми корками), они сильно закисляют субстрат. Также лучше воздержаться от использования животных отходов - мяса, яичного белка и желтка и проч. - в основном по двум причинам, во-первых, из-за неприятного запаха, возникающего при разложении животного белка, и, во-вторых, если вы разводите червей на даче, мясные и прочие животные отходы могут привлекать крыс и мышей. Не едят черви животные жиры (молоко и т.д.).
Некоторые говорят, что кормить червей животным белком не стоит, поскольку черви - вегетарианцы. Но они скорее падальщики, чем вегетарианцы. По-моему мнению, разложившийся растительный белок не очень сильно отличается от разложившегося животного белка. Хотя, возможно, что черви предпочитают растительный белок, но, способны есть и животный. Ведь питаются же они простейшими нематодами. В природе очень мало животных, имеющих строгие ограничения по питанию; очень мало абсолютных вегетарианцев или абсолютных хищников. Кошки и собаки, будучи хищниками, с удовольствием едят траву. Коровы, вместе с травой, поглощают достаточное количество животного белка в виде насекомых и прочих мелких животных. Отсутствие строгих ограничений в пище позволяет животным приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Как пример можно привести свиней, предки которых, как известно, были хищниками. Но вернемся к червям.
Время от времени червям нужно давать яичную скорлупу и мелкий песок. Песок служит червям также, как камешки курам - для улучшения пищеварения. Разумеется вся пища, даваемая червям, должна быть провернута через мясорубку или измельчена другим способом, поскольку черви не имеют зубов и пережевывать пищу не могут. Ко всему этому не надо забывать и о поливе, поскольку при влажности субстрата менее 35% черви у вас погибнут в течение недели. Для полива ни в коем случае не следует использовать хлорированную воду. Хлор для червей - яд. Используется либо дождевая, либо хорошо отстоянная вода.
Корм добавляю периодически небольшими слоями. Когда террариум оказывается заполненным, червей с частью старого субстрата пересаживаю в другой террариум, и все начинаю заново. А биогумус из старого террариума готов к использованию. Червей можно пересаживать и вручную, но это довольно нудное занятие. Лучше на некоторое время прекратить кормить червей, дать им проголодаться. Затем положить сверху соломенную резку или рваную бумагу, смоченные в растворе сахара. Можно использовать мезгу овощей и фруктов. Дня через два-три большая часть голодных червей поднимется наверх, на новый корм, откуда их можно будет собрать. За сутки один червь способен переработать количество органики равное его собственному весу. А средний вес дождевого червя равен 0,5 г. Не берусь говорить, какова должна быть оптимальная плотность червей в червятнике (террариуме). В природных условиях плотность червей составляет от 100 до 20 000 особей на квадратный метр.
Произведенный червями биогумус я использую для комнатных цветов и для рассады. Таким образом я экономлю деньги и получаю продукт, в котором я уверен. Поскольку вы никогда не можете точно сказать откуда взята земля, купленная вам в магазине. Из предметов, которые я находил в пакетах с цветочной и садовой землей, можно было бы сделать довольно обширную экспозицию - камни, палки, кости, и даже целый муравейник с живыми муравьями и муравьиными яйцами. Если вы используете биогумус для комнатных цветов, то в цветочный горшок могут случайно попасть отдельные червяки или их коконы. Некоторые цветоводы, почему-то, этого пугаются. Однако никакого вреда червяки цветам принести не могут. Корни они не грызут, поскольку, как я уже говорил, у них нет зубов. Съесть они могут только сгнивший корень, но с гнилыми корнями растение и без червей погибнет. Но если вам неприятно сознавать, что в вашем цветочном горшке живут черви, то легче их просто выбрать вручную, чем пытаться их чем-то травить или, как советуют некоторые, опускать горшок в воду и ждать, пока черви захлебнуться. Так можно только погубить растение. Черви же могут жить в воде довольно долго (до недели).
Некоторые неприятные моменты, которые могут возникнуть при разведении червей.
Это, во-первых, запах от отходов, которыми вы кормите червей, и, во-вторых, появление всякого рода посторонних насекомых. Готовый биогумус неприятного запаха не имеет, он пахнет обыкновенной землей. К тому же черви выделяют определенные вещества, служащие подобием дезодоранта. Однако только что положенный корм, который черви еще не начали есть, может издавать запах. Многое тут зависит от вида корма, размоченные газеты или чайная заварка особого запаха не издают, а заварка от кофе - даже вполне приятный запах. Но если в корме есть животный белок, то запах может быть довольно мерзким. В таком случае новый корм надо присыпать готовым биогумусом. Некоторые, правда, для борьбы с неприятными запахами используют ЭМ-препараты, вроде "Байкала" или "Возрождения". Лично я осенью привожу с дачи некоторое количество земли и ею периодически присыпаю субстрат. Думаю, что и для рассады это неплохо, поскольку биогумус по своим свойствам приближается к той почве, в которой рассаде предстоит расти летом.
Что касается насекомых, то чаще всего в субстрате заводятся дрозофилы, иногда подуры. Сами по себе эти существа совершенно безвредные. Причинить вред червям они не могут. Скорее наоборот. Известно ведь, что черви питаются простейшими нематодами, бактериями, спорами грибов и прочей микрофлорой и микрофауной. Правда, едят ли черви яйца и личинок дрозофил или подур мне неизвестно. Как бы там ни было, но присутствие в квартире различный мошек вряд ли кому-нибудь понравится. Поскольку появление этих насекомых связано в первую очередь с повышенной влажностью субстрата, которым вы кормите червей, то и бороться с ними можно сокращая полив (однако не прекращая совершенно, чтобы не погубить червей). Как мне подсказали на одном форуме, для уничтожения дрозофил можно применять липкую ленту для мух, если полосками наклеить ее на крышку террариума. Подур можно ловить на кусочек сырой картошки. Они ее очень любят и собираются на ней в большом количестве. Не стоит употреблять ядохимикаты, вы можете и червей потравить.
Где брать червей?
1. купить красных калифорнийских червей.
2. купить специально выведенных российских (например, владимирских)
3. накопать на огороде, в лесу, собрать на улице после дождя.
Прежде чем обсудить эти три варианта, сделаю одно важное отступление. Какой бы вариант вы ни выбрали, вам все равно не удастся подобрать для червей точно такой же корм, к которому они привыкли. Да и главное преимущество содержания червей в том, что из ваших бесплатных отходов вы можете получать ценное удобрение. По поводу того, насколько легко черви переходят на новый корм существуют разные мнения. Профессор Игонин раньше придерживался мнения, что черви довольно тяжело привыкают к новому корму. Некоторые его коллеги считают, что это не такой уж существенный вопрос. Да и сам Анатолий Михайлович (после того, как занялся продажей "Владимирских старателей" :) теперь высказывается не столь категорично. Судя по своему опыту, могу сказать, что резко переводить червей на новый корм все же не стоит. Можно потерять если не всю популяцию, то большую ее часть. Хорошо, если к этому времени черви уже отложили коконы. Молодые, только что рожденные черви привыкают к тому корму, который попробовали при рождении. Если все же необходимо перевести червей на новый корм, то делать это надо постепенно, понемногу подмешивая его в старый.
С этой точки зрения рассмотрим все три вышеуказанных варианта. Поскольку способность адаптироваться к новым условиям зависит в большой степени от самих червей. Если вы решили купить "калифорнийцев", то убедитесь, что вам продают действительно калифорнийских червей, а не обыкновенных, накопанных здесь же под забором. Иногда под видом молоди червей продают нематоду. У продавца должно быть разрешение на продажу червей, выданное карантинной службой. Красные калифорнийские черви обладают высокой производительностью, но довольно привередливы к субстрату и к условиям содержания. Они годны только для домашнего содержания, то есть живут только в тепле. Если вы захотите поселить их на даче, то, скорее всего, они померзнут в первую же зиму. Что касается владимирских червей, то они без сомнения более приспособлены к нашим условиям. Это неплохой вариант, если вам не жаль тратить на червей деньги. Если вы собираетесь содержать червей не только дома, но и на даче, или только на даче, то, на мой взгляд, вам лучше накопать их в близлежащем лесу или на поле. И переселить их к себе в червятник. Это будут черви наиболее приспособленные именно к вашим условиям. Не забудьте только накопать их вместе с землей, и в эту землю понемногу добавлять ваш новый корм. Наиболее легко приспосабливающимися, из тех кого я видел, на мой взгляд, являются московские червяки, которых я подобрал на улице после дождя. Видимо они настолько привыкли жить в тяжелых городских условиях и питаться всякой дрянью, что их не так-то легко извести.
Ну вот, пожалуй, вкратце, это все. Более подробно читайте о червях в книге А.М. Игонина "Как повысить плодородие почвы в десятки раз с помощью дождевых червей."
Дмитрий Лялин.
Подробно о биогумусе
Состав биогумуса и его свойства
Основным продуктом переработки компостов с помощью технологических червей является гумусное органическое удобрение биогумус - червекомпост.
В биогумусе 50% влажности содержится 12-15% гумуса.
Агрохимическая ценность сухого биогумуса следующая:
• гумус - 25-35%;
• азот - 0,8-2%;
• фосфор - 0,8-2%;
• калий - 0,7-1,2%;
• магний - 0,3-0,5%;
• кальций - 2-3%;
• кислотность pH = 6,9-7,2;
• микрофлора - 2*10**12 кл/г;
• фульвовые, гуминовые кислоты;
и все это в сбалансироанном виде.
Биогумус -это также и микробиологическое удобрение. Внесение его оздоровляет почву. Биокомпост превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Биогумус содержит большое количество ферментов, витаминов, почвенных антибиотиков, гормонов роста растений и других биологически активных веществ. Продолжительность действия биогумуса - 5 лет.
В отличие от навоза биогумус не обладает инертностью - растения реагируют сразу на него. При использовании биогумуса вегетационный период у растений сокращается на 1,5-2 недели. Доказано, что гуматы, содержащиеся в биогумусе нетоксичны, неканцерогенны, немутагенны, не токсичны для эмбрионов. Биогумус не содержит семян сорняков. Биогумус не имеет запаха, его приятно держать в руках.
За время хранения биогумус может даже высохнуть, но не потеряет своих качеств.
Использование биогумуса
Биогумус можно вносить весной под перекопку, можно насыпать в лунки для рассады, в рядки для посева семян.
Биогумус добавляют в посадочные смеси для выращивания рассады и комнатных растений.
"Пересолить" биогумусом почву невозможно, чем больше вносите, тем лучше.
Биогумус можно настаивать в воде и поливать настоем растения.
Исключительно эффективно применение минеральных удобрений в смеси с биогумусом.
Нормы внесения биогумуса
Поскольку биогумус приходится экономить, нормы внесения его следующие:
• при высадке рассады в грунт добавьте 1-2 горсти биогумуса в лунку;
• при высадке рассады томатов добавьте 0,5-1 литра биогумуса в лунку;
• под картофель 0,5-1 литра биогумуса с каждой картофелиной;
• почву под огурцами мульчируйте биогумусом слоем 1-2 см;
• почву под клубникой мульчируйте биогумусом слоем 1-2 см;
• почву под плодовыми деревьями не перекапывайте, а ежегодно мульчируйте слоем биогумуса 2-3 см;
Компания "Master Ground", поставляющая удобрение биогумус рекомендует следующие нормы внесения:
• цветы - 0,5-1,5 кг/кв.м;
• овощи - до 2 кг/кв.м или 150 г/пог.м;
• ягодные - 0,5-1,0 кг под куст;
• плодовые - 1-2 кг под каждое дерево;
Водный настой биогумуса
Водный настой биогумуса используют для замачивания семян, полива рассады, комнатных растений, огородных культур.
1 стакан сухого гумусного удобрения размешать в 1-м ведре воды и дать отстояться в течение суток. Вода приобретает цвет чая. Осадок можно использовать для подкормок комнатных цветов.
Полученным настоем замачивают семена капусты, огурцов, томатов на 12 часов.
Для полива растений настой разбавляют еще двумя частями воды.
Эффективно опрыскивание растений настоем. Опрыскивают плодовые деревья и кустарники после цветения, при опадании завязи, в период роста плодов и закладки цветочных почек (в начале августа). При опрыскивание плодовых деревьев и кустов настоем биогумуса в комбинации с мульчированием почвы под кронами биогумусом, слоем в 1-2 см, их плодоношение становится регулярным.
Трехкратное опрыскивание цветочных культур с интервалом в одну неделю ускоряет цветение на 1-1,5 неделю.
Состав почвы
Основа почвы - почвенные минералы составляют 80-90% веса. Они, как правило, содержат почти всю таблицу Менделеева, но в форме не доступной растениям. Мельчайшие частицы или хлопья минералов образуют глинистые почвы, более крупные - суглинки, еще более крупные - супеси и пески. Самые мелкие частицы, образующие глинистые минералы, имеют форму хлопьев, поэтому их суммарная поверхность огромна и они способны удерживать на своей поверхности ионы элементов, в доступной для питания растений форме. Некоторые почвенные микроорганизмы при достатке влаги и тепла способны растворять сами минеральные частицы, делая доступными для растений химические элементы, связанные в них.
Глина - потенциально плодородная почва. Татьяна Угарова, называет ее "практически неисчерпаемые глинистые минералы".
Другая составляющая часть почвы - органическое вещество, причем наиболее ценная его часть - гумус - мельчайшие коллоидные частицы органики, имеющие еще большую поверхность и еще лучше удерживающие ионы элементов, в доступной для питания растений форме. Гумус является хранилищем основных элементов питания. Мелкие глинистые и гумусные частицы образуют соединения глино-гумусного комплекса, удерживающего питательные выщества. Поэтому так важно добавлять в компостную кучу немного суглинка.
Третья составляющая почвы - ее живой компонент - сообщество разных почвенных микроорганизмов - бактерий, грибов, инфузорий, амеб, водорослей, микроскопических червей и др. Их биомасса в верхнем 25 см слое почвы может достигать 1,0-1,5 кг/кв.метр почвы и более. Почвенным микроорганизмам принадлежит основная роль в формировании плодородия почвы. Большую часть микроорганизмов составляют бактерии.
Особенности легкой почвы
Легкие песчаные почвы легко промываются, растворимые питательные вещества вместе с водой уходят на большую глубину и утрачиваются для растений. Поэтому на таких почвах обычно не хватает калия, магния, микроэлементов. Но вносить удобрения в песчаные почвы следует не осенью, а весной (основная заправка) и летом (ввиде подкормок), но во вдвое меньшей дозе, чем на глинистых почвах. Такие почвы быстро пересыхают, зато хорошо аэрированы. Органические удобрения на песчаных почвах быстро перепревают (минерализуются), поэтому их надо вносить больше и чаще.
Песчаные почвы менее пригодны для садоводства, чем суглинистые. Для улучшения связности песчаных почв кроме навоза вносят торф, компост. Если есть возможность, проводят глинование - поверхностное внесение глины, суглинка. При посадке садов в посадочных ямах плодовых деревьев очень эффективно делать 2-3 экрана из компостов глины с навозом слоем 2-4 см через каждые 20 см.
Тяжелая почва и застойные воды
Если в тяжелых глинистых почвах мало органики, они очень плохо пропускают воду. В них может накапливаться избыток углекислоты, и хотя углекислота растворяет некоторые минералы, избыток ее вредит растениям.
Если имеются плохо проницаемые слои почвы на глубине, то даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличи близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит закисание (оглеение) почвы, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезные почвенные микроорганизмы угнетаются, развивается вредная анеробная микрофлора. Но если сад расположен на склоне и вода медленно двигается по слоям почвы, то отрицательных последствий не возникает.
Обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики - навоза, торфа, компоста, а для кислых почв внесение извести улучшает проницаемость и структуру глинистых почв.
Структурность почвы
Богатая микроорганизмами почва склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности и смачивать почву. Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы.
Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву тоже улучшает ее проницаемость и структуру.
Почвенные микроорганизмы
Одни почвенные микроорганизмы разлагают внесенную в почву органику, способствуют образованию гумуса, делают доступными для растений питательные вещества, другие связывают атмосферный азот, синтезируют органические соединения, следующие переводят эти соединения в формы доступные растениям. Почвенные микроорганизмы переводят фосфор в растворимое состояние, даже разлагают минералы, и в первую очередь практически неисчерпаемые глинистые минералы, доставляя растениям всю "таблицу Менделеева". Некоторые растения неспособны нормально развиваться без определенной микрофлоры. В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов почва становится структурной, рассыпчатой.
Срок жизни бактерий и иных почвенных микроорганизмов может быть очень короток - от дней до нескольких часов. Если есть питание, тепло и влажно - они очень быстро размножаются, и очень быстро отмирают если "корм" закончился. Но их биомасса и продукты жизнедеятельности составляют тот самый "питательный бульон" для растений, в который входят не только простые соединения для питания растений, но и аминокислоты, витамины, ауксины, антибиотики и многие другие питальные вещества и стимуляторы роста растений.
Большинству полезных почвенных микроорганизмов наиболее благоприятна слабокислая и нейтральная реакция почвы ph 6,5-7,0 при наличии влаги, воздуха и тепла в диапазоне приблизительно 15-30°C. Для питания почвенных микроорганизмов небходима органика. Есть два пути поступления органики в почву - корневые выделения растений с послеуборочными остатками и внесение органики в почву извне, ввиде компоста, навоза, сидератов и т.п.
Корневые выделения
Растения не остаются в долгу перед микроорганизмами - живые растения кормят почвенные микроорганизмы своими корневыми выделениями, а не только отмирающими послеуборочными остатками, хотя корни тоже составляют около трети массы растения. Татьяна Угарова приводит цифру - до 20% всей массы растений составляют корневые выделения. В состав корневых выделений входят органические кислоты, сахара, аминокислоты и многое другое. По Т. Угаровой сильное растение обильно кормит почвенные микроорганизмы, при этом происходит массовое размножение ризосферной (корневой) полезной микрофлоры. Причем растения стимулируют развитие преимущественно такой микрофлоры, которая питает растения, вырабатывает стимуляторы роста растений, подавляет вредную растениям микрофлору.
Компостирование - это искусство
- именно так сейчас оценивают исключительную важность компоста для огорода. К сожалению, у нас пока очень мало уделяют внимания правильному приготовлению компоста (если вообще приготавливают). А правильно приготовленный компост - это основа, залог будущего урожая.
При приготовлениии компоста важно добавлять немного суглинка (глинистой садовой земли). Суглинок служит и источником почвенных микроорганизмов - "закваской" и связывает питательные вещества, образующиеся при созревании компоста в составе глино-гумусных комплексов. В частности глино-гумусные комплексы возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, поэтому так велика эффективность червекомпоста - биогумуса, к тому же обогащенного полезной микрофлорой из желудка червя.
Кратко последовательность слоев компостной кучи: 15-20 см травы и подобных отходов, присыпать золой, доломитом или известью 300-600 г/кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей - приблизительно слоем в 2см. И так несколько раз. Компост следует поливать через распылитель (можно из лейки), чтобы куча была постоянно влажной.
Внесение на поверхность грядок компоста обогащает почву микроорганизмами, оживляет ее, а вовсе не сводится к простому пересчету на питательные элементы N-P-K (азот-фосфор-калий). Обязательно готовьте компост для огорода!
Любопытно, что в методе Митлайдера с использованием коробов без дна, заполненных смесью опилок с песком, опилки уже к концу первого сезона превращаются в рассыпчатую, богатую гумусом рыхлую землю, насыщенную почвенными микроорганизмами, которая по воздействию на основную почву и растения очень похожа на слой компоста на грядке! (Но помните - свежие опилки перекапывать с почвой нельзя!)
Грядки после сбора урожая
Нельзя оставляйть рыхлую, богатую гумусом почву голой, не покрытой растениями или слоем органической мульчи, которые дают пищу почвенным бактериям и создают условия для их жизнедеятельности, предохраняют почву от пересыхания и выветривания. Поэтому если у вас остались голые грядки после сбора урожая - посейте любую культуру как почвопокровную, как сидераты. Весной скосите растения - вершки положите в компост, а оставшиеся в грядках корешки, впитавшие питательные вещества, отдадут их почве, сохранив ее плодородие.
Выводы
• Все грядки, включая Митлайдеровские узкие грунтовые грядки, нуждаются во внесении перегноя - хорошо перепревшего навоза или компоста, биогумуса, обогашающих почву полезной почвенной микрофлорой и гумусом, повышающим способность почвы удерживать питательные вещества.
• Таким образом, сочетание органических и комплексных минеральных удобрений способно быстрее поднять плодородие почвы, чем использование каждого вида удобрений в отдельности.
• Овощи явлются наиболее полезными, когда выросли не испытывая дефицитов питания. Но со временем может возникнуть дефицит питания каких-либо макро и микро элементов, даже если сначала всего было в достатке. В каждой местности может быть своя нехватка макро и микро элементов. Поэтому необходима подкормка корректирующими удобрениями.
• Большинству полезных почвенных микроорганизмов наиболее благоприятна слабокислая и нейтральная реакция почвы ph 6,5-7,0, при наличии влаги, воздуха и тепла в диапазоне приблизительно 12-30°C.
• Очень легкая, песчаная почва нуждается во внесении торфа и глины - глиновании, торфянистая - песка и суглинка. Излишнюю воду следует отсвести, проведя дренажные работы.
• Земля не должна оставаться голой - почва должна быть покрыта либо растениями (или газоном), либо слоем органической мульчи. Исключительно важную роль в обогащении почвы микроорганизмами имеет внесение компоста и навозного перегноя на грядки.
