КОЛОДЕЦ ДЛЯ САДОВОГО УЧАСТКА

Эта статья о том, как построить водяной колодец на садовом участке, если в этом возникает острая необходимость. Например, отсутствие центрального водопровода, и т.д. Можно, конечно и пробурить скважину, но это очень дорого- нанимать буровую установку, а колодец можно выкопать и самому, своими силами с помощником. Два человека справятся с этой задачей легко, быстро и без проблем.

   
Колодезная вода, как и родниковая, особым образом структурирована. Она очень полезна для полива растений. При том, в колодце гораздо больше запас воды («дебет»), чем в сважине. При очень интенсивном заборе воды для полива, это имеет решающее значение.

Строительство колодца лишь на первый взгляд кажется трудной задачей. Но нет ничего проще, в сравнении с другими способами строительства водозаборных устройств. Я расскажу об этом на своем собственном примере, как мы решили эту проблему- сооружение водяного колодца.
   
У нас нет ценрального водопровода. Районный центр, с. Алтайское, где мы проживаем, имеет очень большую протяженность-  почти 16 км из конца в конец. Центральное водоснабжение, по этой причине, охватывает лишь часть села… Проблему водоснабжения жители решают просто, в каждом дворе имеются скважины, либо ручные «колонки»… «Забивается» труба, устанавливается примитивный ручной поршневой насос,.. и проблема решена.. Благо, что уровень грунтовых вод, точнее водоносного слоя, не очень глубоко, всего 5-8 метров. Потому что большая часть села находится в пойме реки.

Такая же «колонка» была и у нас на участке (досталась от прежних хозяев).. И всё вроде устраивало в вопросе водоснабжения, но вот уже два- три года уровень воды в водоносном слое понизился. И осенью, примерно в сентябре месяце, и весной в марте, вода накачивается с трудом. А установленная водонапорная бытовая станция, вообще не может закачать воду. Потому что вода поступает по трубе с воздухом…

Вся эта предистория была рассказана потому, что пришлось принимать решение: «Как быть?». Попробовали углубить трубу.. Но она уперлась в крупные камни (что мы выяснили позже, при копке колодца). Пробурить новую скважину не представлялось возможности, дом вокруг обсажен садом, и подъехать буровой установкой к месту бурения было невозможно.

Было принято решение выкопать колодец, но как это сделать? Никакого опыта по сооружению колодцев на тот момент не имелось. Хотя была информация, что с этой целью используют железобетонные трубы, но с трубой и автокраном тоже не подъехать к месту установки. Решили заливать бетонные кольца на месте, самостоятельно. Для этого изготовили, буквально в течении дня, разборную металлическую форму- опалубку из отрезка металлической трубы большого диаметра.. Подобрали такой размер, чтобы внутри будующей бетонной трубы, состоящей из нескольких «колец» мог разместится человек с инструментом. Для того, чтобы подкапывать грунт изнутри под трубой и вынимать его наружу. Это, примерно 90-100см  по внутреннему  диаметру.

Как изготавливали форму - опалубку.

Разрезали трубу на два кольца, по высоте каждое около 60см.. Затем эти «кольца» разрезали еще на три части, теперь уже не поперек трубы, а повдоль. Для того чтобы форма была разборной. Для резки использовали «болгарку» - электрошлифовальный инструмент с отрезными дисками. По вертикальным краям получившихся сегментов, сверху и снизу приварили электросваркой металлические пластины с отверстиями под стяжные болты, диаметром 12мм.. Посередине пластин-сегментов, строго по центральной оси, но уже по горизонтальному краю, тоже сверху и снизу просверлили по отверстию диаметром 14мм. Отступив от краев по 3 см, для того, чтобы образовывался «перехлест» опалубки, при следующих циклах заливки бетонных колец. Когда кольца будут заливаться уже не на земле, а на предыдущем бетонном кольце. Опалубка при этом будет как бы зависать на стяжных болтах. Вехнее отверстие в бетонном кольце окажется нижним в опалубке..  Для того, чтобы стяжными болтами крепить между собой внутренню и наружную части опалубки.. Диаметр внутренней и наружной части опалубки должен быть разный, ровно на толщину стенки будующего бетонного кольца. Мы применили  толщину стенки бетонного кольца, равную 9 см…  Это всё, что требуется сделать..

Далее приступили к изготовлению самого колодца. Для этого выровняли плошадку на месте будующего колодца. Положили на неё отрезок полиэтиленой пленки. На пленку установили скрепленные между собой части кольца внутренней и наружной  опалубки. Вначале внутренней. Вставили  между опалубками, металлические прутья арматурной стали, вертикально, всего 6 шт. Соединили их при помощи электросварки между собой металлической проволокой- «катанкой» диаметром 6мм, по спирали. Расстояние между витками проволоки, примерно 10-12см. Арматурная конструкция при этом не должна касаться не внутренней не наружной частей опалубки, а быть примерно на равном удалении, строго посередине межопалубочного пространства.
Затем установили наружную часть опалубки, скрепив её болтами уже на месте. Чтобы расстояние между опалубками не сбилось во время заливки бетона, и строго выдерживалось, на стяжные болты между опалубками вставили отрезки пластмассовой трубки нужного размера, как по диаметру, так и по длине. В нашем случае длина трубки 9,5 см, толщина 15 мм.  Этот же прием будет препятствовать заливки стяжных болтов в бетон. При разборке опалубки для следующего цикла, болты легко вынимаются из отверстий. Трубки при этом остаются в бетоне.

То есть, бетонная труба будующего колодца состоит из нескольких  бетонных колец, которые являются, как бы продолжением одного, потом другого и т.д. Но процесс заливки производится на одном уровне- на уровне почвы. Потому что когда бетон затвердеет («схватится»), производится выемка грунта со стороны внутренней части залитого первого бетонного кольца. Просто, под кольцом подкапывается грунт со всех сторон. И оно углубляется («осаживается») в землю под своим весом.

Для заливки бетонных колец трубы колодца использовали бетон марки 400, это примерное соотношение цемента (марка 400) к песчанно-гравийной смеси 1 : 4. Чтобы легче было снимать металлическую опалубку и предотвратить прилипание бетона к металлическим стенкам опалубки, между формой и бетоном предварительно вставяли полиэтиленовую пленку толщиной 90 микрон.

  
  
 При каждом новом цикле следует наращивать арматурные прутья и скреплять их по кругу витками металлической проволоки.

Еще один немаловажный момент. Чтобы легче было разъединить части колец опалубки после заливки бетона, вначале, при её сборке между пластинами для стяжных болтов вставляли деревынные рейки необходимой толщины. Это создает и жесткое крепление всех частей, и одновременно оставляет зазор между краями частей- сегментов колец опалубки. Особенно важно это для внутреннего металлического кольца опалубки.. Иначе после заливки бетона и его «схватывания» (затвердения), вы не сможете извлечь внутреннюю опалубку из готового бетонного кольца. Для наружной части кольца опалубки такие же деревянные рейки нужны для того, чтобы сохранить заданный размер толщины стенки бетонного кольца.

То есть, заливка монолитной бетонной трубы колодца состоит из нескольких повторяющихся циклов. Залили первое кольцо трубы,.. сняли опалубку,.. углубили кольцо.., установили снова опалубку уже наверх первого кольца,.. залили второе бетонное кольцо,.. на следующий день сняли опалубку,.. вновь углубили и т.д. Всего на один цикл уходит один день. Колодец глубиной 6 метров мы выкопали за 12 дней, включая подготовительные работы.

Грунт легче копать внутри колодца «саперной» лопатой с короткой ручкой. Подкапывать грунт под кольцом и рыхлить его, если он очень плотный легче кайлом с отрезанной второй половиной. Грунт из колодца поднимали при помощи ведра и толстого капронового каната (веревки) и специально изготовленного ворота. Вначале все очень просто. Копаешь, а бетонная труба сама углубляется в землю. Сложнее обстоит дело в конце работы, когда приблизишься к водоносному слою. Тут необходимо одновременно копать грунт и откачивать прибывающую воду. Для откачивания воды мы применяли обычные центробежные насосы. Опускали трубы в колодец, с фильтрами на концах в углубления грунта, откачивали воду и одновременно вынимали грунт. До тех пор, пока с откачкой воды уже не стали справлятся два насоса одновременно. Тогда работы по выемке грунта прекратили. А воду откачивали два дня. Вначале она была мутная глинистая, затем стала светлой, а к концу второго дня кристально-чистой почти родниковой.

Для предотвращения осыпания грунта на дне колодца никаких дополнительных устройств и конструкций не требуется. Бетонная труба колодца на каждом погонном метре имеет массу примерно 900кг.  Своей массой, врезаясь в грунт, труба препятствует его оплыву внутрь колодца. Тем более, в нашем случае, на глубине 5 метров грунт оказался крупно-каменистым, с песком в промежутках между камнями.

После двух дней интенсивной откачки воды двумя насосами, уровень воды стал стабильным, и составляет 1,5- 1,7метра, с учетом углубления в грунте посередине дна колодца. После этого, по траншее, от кододца до стены дома проложили постоянную металло-пластиковую трубу диаметром 20 мм для забора воды из колодца и подачи её в подвал дома. В подвале установили ранее используемую насосную станцию, работающую в автоматическом режиме и поддерживающую постоянное давление в водопроводной системе дома, на уровне 0,9 атмосферы.

На этом все работы были временно остановлены. Оголовок колодца пока не стали делать, а просто закрыли плотно от попадания мусора. С тем расчетом, что если к весне произойдет понижение уровня воды, можно будет легко углубить колодец, простым подкапыванием грунта.

Простота изготовления, доступность в исполнении, низкая стоимость по сравнению с бурением, а главное большой дебет чистой колодезной воды, это неоспоримые приемущества использованного нами опыта строительства колодца. Результат изготовления водяного колодца понравился нам и нашим соседям, которые решили соорудить водяные колодцы на своих участках в следующий летний сезон, используя изготовленную нами форму-опалубку… и опыт строительства.

Но самое главное, мы решили проблему бесперебойной неограниченной подачи воды для полива растений очень высокого качества, на уровне родниковой. Ведь в применяемой нами «биотехнологии земледелия по природному типу» качество воды имеет решающее значение, как по физико-химическим свойствам, так и по энерго-информационным показателям, из-за особого состояния структуры кластеров такой воды…

Возможно и вам пригодится наш опыт.

Желаем удачи.

Александр Кузнецов.

Источник: mikobiotehpitomnik.narod.ru